Capitala insulei este Fira, oras port, care impresioneaza prin strazile inguste, taverne traditionale, magazine asezate pe versantii stincosi, dar si prin plaje minunate, si apa marii limpede precum cristalul.

Pe insula Santorini se ajunge cu avionul, sau cu ferry boat din portul Pireus ( 9 – 12 ore).Santorini, cea mai frumoasa si spectaculoasa insula a Greciei (dar si cea mai scumpa), primeste anual un numar de turisti de 2 sau 3 ori mai mare decat numarul locuitorilor insulei. Desprinsa in timp dintr-un vulcan ea ofera turistilor munte si mare, alb si albastru, biserici ortodoxe dar si traditii. Merita vizitata in cadrul unei excursii optionale, sau puteti opta pentru cazarea in aceasta insula cu 5 orase.

Santorini este taramul de unde porneste mitul Atlantidei. In trecut, minunata laguna a Portului Santorini era centrul insulei. Acesta a fost scufundat de puternicele eruptii vulcanice care au schimbat topografia locului, aducandu-i in schimb celebritatea; "nisipuri" negre si rosii, faleze naturale inalte de sute de metri. Capitala Insulei, Fira, este asezata intr-un perete vulcanic, pe o faleza inalta de 300 m. Casele de un alb orbitor, cu acoperisuri rotunjite, par chilii sapate in lava pietrificata, intre acestea stradutele mici si inguste duc spre magazine si taverne cu privire la mare.

Oia este renumita prin apusurile de soare care au imbracat forma unui ritual. Imediat dupa orele amiezii oamenii incep sa se indrepte spre terasele care dau spre mare.

Suprafata insulei este de 96 km patrati si se afla la 130 mile nautice de Piraeus. Linia de coasta abrupta a partii vestice este in opozitie cu plajele intinse din partea de est, unele nisipoase iar unele cu pietricele.

Daca porniti din Skala spre Fira trebuie sa urcati pe jos sau pe spatele unui magar. Exista si un funicular pentru cei ce vor sa evite sutele de trepte. Urcarea costa, cu funicularul sau cu magarusul, 3 euro/persoana. Veti intalni insa incapatanarea magarusului care poate refuza sa urce sau sa coboare cu dvs. in spate si nu veti putea recupera banii.

Vechiul sat Ia se afla la Nord de Fira si este un loc de incomparabila frumusete. Farmecul unic al satului sta in casutele mici facute din piatra moale (unele vopsite in alb, albastru sau ocru), in vilele neo-clasice cu gradini si in aleile inguste. Ofera totodata si o superba vedere spre mare.

Fira este foarte atractiva, cu strazi inguste si serpuite, arcade si un cartier unde a trait odata nobilimea Catolica. Exista un muzeu foarte important, cu descoperiri preistorice (in marea majoritate ceramica), o mare colectie de vase ce dateaza din secolele 7 si 6 i.Hr. (incluzand piesele cunoscute drept "Thera ware" (articole de olarie Thera), cateva piese stravechi si clasice si cateva sculpturi elenistice si romane.

Exista o priveliste superba din Fira catre Kamenes, cele doua insulite cu piatra neagra create de vulcan. Acestea pot fi vizitate cu barcile de transport.

Thira antica este un loc de un mare interes arheologic care a fost ocupat de fenicieni, dorieni, romani si bizantini. Cladirile includ grupuri de case, piete, bai, teatre, sanctuare, resedinta lui Ptolomeu Euergetes, morminte ale perioadei stravechi si clasice si vestigii din vremea crestinismului timpuriu. Pe stancile din jur se afla inscriptionate, in alfabetul antic din Thira, numele Zeului Apollo si ale altor barbati si baieti.

Akrotiri ofera cele 43 de vetigii ale orasului Minoan distrus in jurul anului 1500 i.Hr. de catre o eruptie a vulcanului de pe Thira. Ca efect, aceasta este o versiune preistorica a Pompeiului ingropata sub cenusa vulcanica, cu case de doua sau trei etaje, cu piete, magazine, ateliere si asa mai departe. Pe cel mai inalt varf din Santorini se afla Manastirea Profetului Ilias, unde se tine o sarbatoare religioasa pe 20 iulie in fiecare an. Printre cele mai bune plaje, unele cu nisip negru, altele cu pietricele, sunt Kamari sau Armeni, Amoudi Baxedes Perissa, Monolithos si Kokini Paralia.

Peisajul uimitor, ciudateniile mediului natural, arhitectura neobisnuita si monumentele minunate din Santorini atrag un numar mare de vizitatori in fiecare vara.

Dorin Damaskin H, 5 octombrie 2008

But three Aussies I managed to spot weren't actually in the hotel - they were adorning the racks of the bookshop downstairs - and they happen to be three of my favourite authors - here's the two I spotted first -

Lovely to see Carol and Marion in Greece at the same time as me. And immediately after I'd taken this shot, I found another Aussie, the talented Claire Baxter.

...which of course meant a little creative shelf rearranging was called for...

Finding these books on the racks was like running into good friends, and it made my day.

Before I go, I'm going to leave you with another taste of Santorini - this one taken from a similar position on the terrace as the second photo in the last post, but this time at sunset - here goes...

Awesome, eh? It's my first trip to Santorini, and I can honestly say it won't be my last:-))

Flash forward a decade.  The average household income increased over the years as our time with the Navy increased and she was able to find a job (after job, after job) with each relocation.  Nearly five years ago, we brought our first daughter into the world and then another two years later.  Needless to say, being a mom is fulltime employment in and of itself and the monetary compensation is practically insulting; no credit for a masters degree or positive performance reviews even.  We're lucky she hasn't decided to look for better offers!  So, two beautiful, adorable, precious, challenging, growing, wicked smart girls later, here we are.  After arduous sea duty with a little-present father figure to share the load with, we sought some return benefit with a shore tour in Europe.  A vacation for three years it is!  Not so.  The husband scores funding for a free masters degree, to be done off-duty.  Which means the mom is back to working overtime.  And so it has been for two of these years.

When we were young and dreaming, we asked ourselves, where would we go on our honeymoon if the sky was the limit?  Sometimes differing in politics, religion and where the next paycheck should go, we answered in unison: Greece!  Enlisting the west coast arm of the Granny Nanny service, Herself's mother jetted to Stuttgart from Seattle to take charge of our two three lovlies (one of them in fur).  We two then flew to Athens for a quick day's exploration and a night's stay before flying on to the isle of Santorini.  And here we are.  On the honeymoon.  And only ten years after it was conceived.  A honeymoon for us, yes it is.  But she deserves this!  What next??  Can't wait!

I don’t drink beer. When I go out for dinner or meet with friends I drink wine. Most of my friends drink wine. I know a lot of people who drink wine. But none of my associate wine drinkers has picked the grapes that make the wine.

I was scarcely above legal drinking age when I had my first grape picking encounter. It was 1974 in France in the Bordeaux region around St. Emilion. A new program invited foreign students to stay with a local family and help them during the vendage, as the wine harvest is called in French. I lived for two weeks with the Rivieres.

Picking grapes is hard work. You squat so that you are eye level with the horizontal vine and snap the fruit off with a pair of clippers. Eight hours a day squatting in the fields. My thighs were ridiculously sore. But it was hilariously fun. Everyone constantly drank wine at all meals and breaks. At breakfast they drank café au lait from a small bowl held in both hands and after the last gulp they poured wine in the bowl and drank it, too. During the vendage, the electric lights were turned off in St. Emilion, a medieval village with cobblestones and a moat. The town twinkled in the abundant glow of candlelight like a fairy tale setting.

Decades later in the early weeks of my romance with my current partner Yiannis, he used to court me with bottles of luscious Greek olive oil. On the third or fourth date, he brought wine for the first time. I had not yet told him about my vendage experience. I was shocked when he presented a bottle of St. Emilion 1974. Spooked! Needless to say, I followed that guy home to Greece.

It’s August of 2008 and we’re on Thirasia, the least touristy of the several islands composing Santorini. We have friends there, Petro and Adonia, true blue Santorinians – their parents and grandparents on both sides were born and raised in Santorini. Everyone calls Adonia’s father Pappou which is Greek for “grandpa.” He’s in his late seventies and still harvests his own grapes.

Pappou is a character. I don’t know that from extended conversations with him because I understand little he says --- he talks fast and speaks no English. I have never heard him say one word of English, like “thank you” or “hello,” phrases that most any Greek will test on you. I know he is a character just by watching him. He seems to be always grinning about something and he is pure old school. Yiannis tells me Pappou used to be a boxer, and I see truth in that claim because his nose is seriously bent.

At 7:00 am the old man fetches us and we follow him to his fields about a 20 minute walk away. Pappou travels by donkey. He uses straw baskets to gather the grapes, dumps them into milk carton crates and ties the crates on to the donkey’s saddle with a rope. He doesn’t even use bungee cords. He delivers the grapes to the local co-op consisting of some thirty wine growers who share the cost of pressing the grapes into wine. On this Sunday morning, Pappou is the only harvester I see transporting his grapes by donkey instead of something motorized. As I said, old school.

Santorini resulted from a violent volcanic eruption millennia ago. Consequently, the earth is gray or black volcanic ash. You look at the ground and wonder how anything can grow in what appears to be dead soil. But, the ashen lava is the secret ingredient of Santorini’s wine success. Another unusual feature is the fact that Santorini grapes don’t grow on a horizontal vine like in France and every single other place else I’ve seen grape vines, from California to the Côte d’Ivoire. Rather, the Cycladic vine is circular and looks just like a wreath. It lies in a depression in the ground to protect it from the strong Aegean winds. New shoots are woven around the stump in the shape of a basket or wreath, a clever technique allowing water, a scarce item on Santorini, to collect from nocturnal fogs.

The Santorini trigos (grape harvest in Greek) strikes me as harder work than what I recalled from France because you have to bend closer to the ground to cut the grapes. Additionally, you have to look for the grapes as if the harvest were an Easter egg hunt. The fruit isn’t just dangling before you; some bunches are lying on the ground under leaves while others hide behind clumps of thick vines. I did my clippings and moved on to the next cluster only to watch Pappou trace my steps and readily find one or two furtive bunches.

Pappou harvests white and purple grapes. We were picking the purple grapes, known as mavro (black in Greek); the juice looks like dark blood on your skin. This grape is called Vinsanto. The white grapes are sweet and known as niktera since they are picked only at night (nikta in Greek).

Whatever season it is, Pappou always has a stash of his home brew to share with us. He stores his wine in a cave carved from the pumice walls of Santorini’s famed white cliffs. Until only a few generations ago islanders used to live in such cave homes and they were usually mammoth enough to house a stable for the animals, too.

Pappou drinks wine daily. I suspect it accounts for his sprightly longevity.

My grandfather, Orestes Spadafora of Sicilian stock, also used to make his own wine from a modest grape vine in his back yard. In a peculiar version of the French breakfast, he had a habit of putting wine in his coffee and drinking the two together. Grandpa drank wine daily and he lived to be over 100 years old.

The ancient Greeks honored the Old World profession of wine making. They gave us Dionysus, the great Olympian god of wine, pleasure and festivity. Pappou and my grandpa, Mediterranean men to the core, are not gods but I say they come close to immortality by harvesting hearty vineyards whose resulting wine assuredly contributed to their robust health in their elder years. In the end, isn’t that what any reasonable mortal should hope for?

by Colleen McGuire

Se maravillarán de la cantidad de veces que les he escrito sobre visitas a Molyvos, uno de mis restaurantes griegos favoritos en Manhattan. En mi último viaje a Nueva York comí allí dos veces, cosa que es notable, particularmente por haberme quedado sólo cuatro noches.

Pues este viaje caí allí otra vez, yo solito, a cenar en el área “bistro” del restaurante. ¿La razón? Pues, que me encanta la cocina griega y en Molyvos la ejecución es consistentemente excelente. A eso podemos añadir el elemento de que queda frente al Park Central, el hotel donde suelo quedarme cuando voy solo a Nueva York. Además, la carta de vinos es admirable, con una oferta estilísticamente variada que cubre a Grecia como nigún otro restaurante en Nueva York lo hace. Y tienen una selección por copas que se las trae... Allí, a través de los años, me he ido educando poco a poco sobre vino griego, comprendiendo tradiciones y a veces asombrándome ante iniciativas “innovadoras”.

Iba yo con un libro esa noche, cansado después de un día de visitas médicas y compras para Josie y los niños. Cenaría y probaría un par de copas de las novedades de la carta de vinos, que invariablemente las hay cada vez que voy a Molyvos.

Como siempre, gravité inicialmente hacia un assyrtiko de Santorini, que es mi región vinícola favorita de Grecia, la que da los vinos con más manifiesto terroir. La salinidad volcánica y los anisados que caracterizan a estos blancos me resultan fascinantes. Pedí uno nuevo para mí, el Ktima Gavalas, Assyrtiko, Santorini 2007 y me salió uno de los ejemplares de assyrtiko más discretos que he probado en buen tiempo. Aromas de cardos, brisa de mar y rocas con las especias más bien distantes en el panorama nasal. BIen seco en la boca, angularillo y austero. Lo que dice, lo dice en un susurro que se hace inteligible únicamente por la firmeza del tono. Una cosa: La mineralidad en el posgusto es muy modesta, algo chocante para esta variedad en Santorini. Lo que te deja esto es una gotica de limón y otra de agua de mar. ¿?

Una pareja que estaba sentada a mi lado parecía observar mientras yo cambiaba impresiones con el camarero que siempre me atiende. Como intentaba pronunciar bien los nombres de los vinos, parece que creyeron que entendía algo de vino griego, cosa muy distante de la realidad, pues aunque no son palos a ciegas lo que doy en Grecia actualmente, creo que lo son a tuertas, al menos. Fue curioso ver como, tras preguntarme lo que había pedido, iban ordenando ellos de la selección por copas, a veces lo mismo, a veces no.

Mi segunda selección obedeció a lo que en la jerga internética actual se llama un “WTF Moment”. Mi traducción sería un “Momento ¿Qué carajos es esto?” Es que ví que había en la carta un Ktima Pavlidis, “Tema” Tempranillo Rosé, Drama 2007. Mis instintos me decían que abstenerme era lo inteligente, pero me tentaba demasiado enterarme de a qué sabía este engendro de la globalización. Drama es una región al noreste de Macedonia que yo conocía más bien por sus mármoles... Pero leyendo por ahí descubrí que experimentó una especie de “resurgimiento” vinícola hacia mediados de los noventas. Lo plantado, según creo, fue mayormente “variedades bordelesas”. Bueno, y esto del tempranillo, que aparentemente es cosa de Pavlidis.

Pues, de esperarse era que sabe más o menos a lo que sabe cualquier rosado industrial de tempranillo de Toro, Ribera del Duero o alguna otra de esas regiones españolas que... Bueno, ya ustedes me conocen. Como beber gelatina de frutas rojas mixtas sin solidificar. Densillo, bajo en acidez, plano y liso. La esencia del aburrimiento en una copa. La señora de al lado me preguntó que qué tal el rosado, porque le apetecía un ídem. Le dije. Pidió una copa como quiera. Le sonreí cuando, tras el primer sorbo, me dijo: “Oiga, yo no sé nada de vino, y menos de vino griego, pero creo que lleva usted razón.”

Lamentable, tener que beber eso con el fenomenal entrante de pulpo a la parrilla, tomate, alcaparras y bulbo de anís. Beh...

La noche estaba fresca. Como mis visitas médicas y el shopping me habían dejado estropeado, necesitaba un plato reconfortante. Pedí moussaka. Ya. Cliché. Pero a veces eso es lo que el cuerpo necesita. Antes de que llegara, me trajeron una copa del Ktima Argyros, “Aspa” Manditaria-Mavrotragano, Santorini 2005.

La verdad es que no sé casi nada de los estilos tradicionales de vinificación de uvas tintas en Santorini. Asumo que esto no es de lo más moderno sencillamente porque se me da un aire—en versión más ligera y un poco menos rústica—a alguno de esos prioratos de Scala Dei en los setentas y primeros ochentas, cuando Priorato no era Priorato, etc. Huele a pasificación, a nueces, humo y silla de montar sudada, con una leve pero fácilmente apreciable dosis de volatilidad. En boca esto es cálido, campechanote y justito de acidez, con una oscura veta mineral corriéndole por el medio. Se deja beber con mi moussaka, pero no es algo de lo que se me ocurriría repetir frecuentemente.

No había tenido mucha suerte con la carta por copas de Molyvos esa noche, la verdad. Pero la conversación con la pareja de al lado, sobre vino primero, luego sobre cine y, finalmente, sobre si uno prefiere el Times Square “peligroso” de antes o el “disneyficado” de ahora. El voto iba dos contra uno a favor de la versión actual. Yo era el uno.

En fin, que esta gentil gente me convidó a una copa más, antes de que yo acabara con mi plato principal, pidiera la cuenta y me retirase sin más a mi hotel—porque cansado estaba de sobra. Era del Kir-Yanni, “Paranga”, Macedonia 2005, elección mía a insistencia de ellos.  Según creo entender, esto es una cuvée de agiorgytiko, xinomavro, merlot y syrah. El color es un granate bien oscuro, lo que, francamente, me hizo temer un poco. Pero no, está bien... Es de un productor que ocnocía de antes por su excelente rosado “Akakies”, o sea que no me imaginaba que se andarían con esperpentificaciones. Aromas de tinte de pelo (especie de volatilidad mezclada con una sutil nota flatulenta que no es suficiente para desagradar), aceituna negra, carne curada y furtas negras. Muy curioso en boca, oscuro de fruta y con pronunciada salinidad, además de un peculiar aspecto de mentol. Muy carnoso, pero se las arregla, extrañamente, para proyectar una agradable ligereza. Seco, especiado, con elementos de cuero y hierbas secas en un final firmemente tánico y de muy decente acidez. Por suerte me quedaba un poquito de moussaka aún, porque esto sí que le iba. Plato y vino se pusieron a cantar. No, no hubo platos rotos...

De cuatro copas, una y media (el “Aspa” es la media). No estuvo bien para la selección por copas de Molyvos la performance de esa noche, pero bueno, se le perdona. Comí rebién y pasé un rato agradable. Lástima que se me perdió la tarjeta que me dió uno de los integrantes de la pareja con la que tan divertidamente aprendí un poquito más de vinos griegos modernos. Me hubiera gustado dar crédito a la buena compañía con nombres y apellidos.

En otro orden de ideas, andaba yo viendo esta mañana las estadísticas de este nuevo blog y la verdad es que a todos les agradezco la atención que le prestan. En el portal en el que estaba antes me era imposible ver un desglose claro de visitas, desde donde enlaza la gente, etc., pero Wordpress esas cosas te las pone claritas y por delante. Me dió curiosidad ver que en los buscadores la búsqueda más efectuada es de “la otra botella” y me dió por hacerla yo, a ver lo que me salía. Es que a las seis menos cuarto de la mañana en Santo Domingo no hay tanto que hacer...

Pues me encontré lo siguiente, muy interesante:

http://www.purevolume.com/_laotrabotella_

Lástima que no podamos escuchar nada de estos chicos, cuyo espíritu no anda tan lejos del mío, aunque ya yo esté un poco viejo para hacer punk-metal, o metal-punk... Bonito nombre han elegido, ¿no?
 

Continué mi pesquisa en torno a este descubrimiento. YouTube. Nada. Pero al menos encontré...

Hay que reir un poco... Siempre.

]]> http://casteloleros.wordpress.com/?p=38 Wed, 01 Oct 2008 20:22:39 +0000 admin http://casteloleros.ro.wordpress.com/2008/10/01/information-about-the-cyclades/ The Cyclades is a cluster of islands in the Aegean Sea in Greece, that lies generally between 36th and 38th parallel north and between East 24th and 26th meridians.

The arrangement of islands are in two parallel lines of continuity in the Evia Sounio line and giving the individual discrimination in Western and Eastern Cyclades, which are the homonymous Cyclades prefecture. The total population of the prefecture is 112,615 inhabitants (2001 census) and the seat in Ermoupolis.

The Cyclades islands located north of Crete and south of Athens, Attica and Evia and west of the Dodecanese islands.They are dry and rocky and they have a rather low vegetation and in certain islands there is almost no vegetation (with the exception of the islands of Andros, Paros and Naxos which, in contrast, have a wonderful lush vegetation). Some of the Cyclades have not enough water supplies.
In the summer, especially in July and August, comes the Meltemi the strong wind from the North who is a blessing because the high temperatures are dicreased, because of the strong winds of the meltemi some times the smaller passenger boats and hydrofoils have often delays.

The Cyclades islands are the most visited Greek islands, they are a group of 56 islands of which, however, only thirty are inhabited. They situated in the Aegean, and as the name implies, are ordered to a circle  around the sacred island of Delos, one of the most important archaeological sites in Greece.
In the middle of the Cyclades, not far from the island of Delos, there are some other very touristy Islands,Mykonos, Syros (capital of the Cyclades) and Tinos that is one of the most important religious centers of Greece, to the north of Tinos is the island of Andros.
Most of the Cyclades, are the typical Greek island. The  Chora  as the locals call it is the capital of the island, Chora is often the classic white village small or big made up of narrow alleys, windmills, houses and countless cubic white churches with blue domes.
The most touristy islands of the Cyclades are Mykonos, Paros, Naxos, Ios and Santorini. These islands have every kind of fun, good tourist infrastructure, beautiful beaches of golden sand (except Santorini, where the sand is black), and crystalline waters.
If you are looking for a little more quite islands, then you should go and spend your holidays in Milos, Serifos, Sifnos, Milos or Folegandros, where life here is still unspoiled by the package tourism and holidays.
Many islands will initially seem very similar among themselves, then in reality, when you visit them they are different, each island has its own charm and in the end, the only thing that is common are  the magnificent beaches that can be found in every corner of the islands.

To the Cyclades islands belong,Serifos, Sifnos, Sikinos, Anafi, Kimolos, Antiparos, Folegandros, Naxos, Andros, Paros, Tinos, Milos, Kea, Amorgos, Ios, Kythnos, Mykonos, Syros, Santorini, or Thira, Makronisos, Heraclea, Yiaros , Keros, Rineia, Donousa, Thirassia, Schinoussa, Koufonisia, Delos, Antiparos. 

The six small islands between Amorgos and Naxos, are the small Cyclades. These are , Koufonisia islands, Heraclea, Schinoussa, Donousa and Keros.

Άλλα αξιοθέατα που μπορείτε να επισκεφθείτε ειναι τα μοναστήρια των Μετεώρων Βαρλαάμ και της Μεταμόρφωσης, η οποία βρίσκετε σε 100 μέτρα ύψος πανω στα βράχια και ειναι προστευωμενη απο την  Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, μπορείτε επίσης να επισκευθητε την την Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων για πρώτη φορά γύρω στο 776 π.Χ. προς τιμήν του θεου Δία.

Πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα προσφέρουν κατά τη διάρκεια των διακοπών πολύ πολυτέλεια και άνεση, με άνετα επιπλωμένα δωμάτια, υπέροχο μπουφέ και συχνα ένα διασκεδαστικό βράδυ πρόγραμμα, που οργανώνεται από το  ξενοδοχειο.

Οι πολυάριθμες παραλίες στην Ελλάδα είναι κυρίως αμμουδερες και ιδιαίτερα ομορφες. Για όσους από τους τουρίστες αγαπουν τον αθλητισμο υπάρχουν πολλά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, μπιτς βόλεϊ, τένις, Καταδύσεις ή αναρρίχηση. Η νυχτερινή ζωή χαρακτηρίζεται από πολλές ταβέρνες, μπαρ και ντισκοτέκ , που σε πολλά μέρη,μενουν ανοικτα μέχρι τις πρώτες πρωινές.

Πού θα κανετε διακοπές στη Σαντορίνη σην μαγευτική πόλη της Θήρας, ίσως, που απο τη κορυφη του γκρεμού ψηλά βλεπετε το λιμάνι. Εδώ, η γοητεωτικες ημέρες είναι καλύτερο να δαπανώνται με τη διερεύνηση της γοητευτικής πόλης στα δαιδαλωτα  δρόμάκια αναμεσα απο ταβέρνες, εκκλησίες και καφενεία. Το ηλιοβασίλεμα, απο καποιο καφενειο μπορεις να απολαυσεις ένα καφέ η ενα ποτό με θέα την καλντέρα.

Μια βόλτα στη Σαντορίνη  θα σας οδηγήσει στην Οία, όπου τα σπίτια αγκαλιά με τους βράχους ειναι μοναδικά. Εδω στο βόρειο τμήμα του νησιού ειναι απο τα πιο καλα σημεια να δειτε το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Η Περίσσα εχει άλλου ειδους γόητεια. Εδώ, θα βρείτε της πιο θεαματική παραλίεςτου νησιου, με σκούρα άμμο και μια κρυστάλλινη θάλασσα. Έδω μπορειτε να βρειτε μεγάλα ξενοδοχεία στην ιδανική βάση για την απόδραση σας Περίσσα.

Με μια μεγάλη γκάμα για διακοπές στην Σαντορίνη που μπορει να προσφέρει τα πάντα, ειδικα για καλοκαιρινές διακοπές. Με ενα ταξίδι στην Σαντορίνη μία φορά  θα βρείτε τον εαυτό σας να θελει να  επιστρέφη για περισσότερες φορές.

Το νησί εχει μια συναρπαστική ιστορία και ένα ηφαιστειακό τοπίο μοναδικό συν ένα ράντισμα απο μύθο, η ατμόσφαιρα στο μικρό νησί της Σαντορίνης είναι μεθυστική όπου τα όρια μεταξύ γεγονότος και πραγματικότητας φαίνεται κάπως δυσδιάκριτα.

Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη  Θήρα. Χτισμένη στην απότομη πλαγιά, αυτό το ειδυλλιακό σκηνικό έχει γινη γνωστό από πολλές φωτογράφιες σε ολο το κόσμο. Το μπέρδεμα των ασβεστωμένων σπίτιων και εκκλησίες με μπλε θόλους , η λαμπερή θάλασσα και ο ξάστερος ουρανός είναι δικός σας για να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας.Θα βρειτε στη Σαντορινι ξενοδοχεία για όλες τις προτιμήσεις.

 Τα στενά δρομάκια στη Θηρα είναι γεματα με καταστήματα που πωλούν αναμνηστικά, κοσμήματα και αγγεία, οπόυ μπορειτε να αγοράσετε αναμνηστικα. Στη συνέχεια βρείτε μια παραδοσιακή ταβέρνα και κάποια νόστιμα πιάτα συνοδεύομενα από ένα μπουκάλι ντόπιο κρασί της Σαντορίνης.

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Now, more than 500 wine reviews. Read more of my wine reviews: jamesthewineguy.wordpress.com

© 2008 James Meléndez / Jaime Patricio Meléndez

Το δεύτερο χωριό που βρίσκεται βόρεια του νησιού είναι η Οία, ένα αρχαίο κέντρο διάσημο για τα σπιτια καναβες όπου μπορείτε να θαυμάσετε τα πανέμορφα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Άλλες πόλεις είναι το Καμάρι, Περίσσα, Ακρωτήρι, Εμπορειό, Πύργος και Καρτεράδος.Στο νησι οι τουριστες μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι με το λεωφορείο.

Από την πρωτεύουσα Θήρα με γαιδουρακια, τα πιο υπομονετικα θηλαστικα της Ελλαδας, μπορει κανεις να κατέβει στο παλιό λιμάνι, αλλά υπάρχει και τελεφερικ .Στη Σαντορίνη θεωρείται από πολλούς οτι μπορη να δη κανεις ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο. η Θήρα είναι επίσης γνωστη από τα λευκά σπίτια με φωτεινες μπλε στέγες, οι οποίες συχνά αναφέρονται σε καρτ-ποστάλ, ταξιδιωτικούς οδηγούς και βιβλία.
Απο την Κρήτη, το νησί ειναι καταληλο για μια ημέρα επίσκεψη με πλοίο, με πλοία από το λιμάνι του Ηρακλείου, Τα ξενοδοχεια στη Σαντορίνη ειναι πολλα και ανηκουν σε ολες τις κατηγοριες.

Oriente parte: Kamari, Monolithos, Pori, Vourvoulos spiaggia, Coloumbo. Kamari è la spiaggia principale nella parte orientale di Santorini. Sabbia nera, molto sviluppato, un sacco di ristoranti, bar, ecc Monolithos è meno sviluppato, offre acque è quindi adatto per famiglie con bambini.

Kamari, 10 chilometri a sud-est di Fira, è stata la prima spiaggia per essere sviluppato come una delle principali località di villeggiatura ed è di gran lunga il più attivo di tutta l'isola le spiagge. E 'in una meravigliosa cornice naturale, alla base delle scogliere che si innalzano bruscamente al sito archeologico di  Thira Antica, ma la folla tendono a diventare schiacciante nei mesi di luglio e agosto. Questa è la più lunga di Santorini spiaggia, fiancheggiata da taverne, musica bar, alberghi e night club. Il nero vulcanico ciottoli diventare insopportabilmente caldo al culmine del periodo estivo in modo portare un tappetino e indossare i sandali verso il mare. Una varietà di sport acquatici e le attività .

Perissa a sud di Kamari, è un'altra spiaggia di sabbia nera con abbondanza di strutture turistiche che inevitabilmente portano a più di affollamento in alta stagione. Il suo più grande patrimonio naturale è l'enorme roccia Mesa Vouno aumento fuori del mare - una vista particolarmente impressionante quando illuminato di notte.Perissa è una delle migliori spiagge di Santorini. Accanto al villaggio Emporio un lungo buio infinito spiaggia di sabbia.

http://efdiscountcodes.wordpress.com/travel-guide-to-athens/

ps - the pics alone are worth checking out.

Un dels llocs més bonics que mai podreu veure a la vostra vida és, i sense cap mena de dubte ho diem, Santorini. Ja l'arribada en vaixell des d'Atenes és espectacular. La illa te forma de cruasant, o de mitja lluna si voleu, i els vaixells entren dins la llacuna interior. Els pobles, i la capital Thira, estan penjats literalment de les abruptes pareds que va deixar el volcà de l'illa en esclatar. Les cases blanques, el terra volcànic, negra, les aigües blau porpra són d'una descripció difícil, impossible. Hi ha vaixells diverses vegades al dia des del port del Pireo, prop d'Atenes, que triguen unes 8 hores a arribar-hi. Recomanem fer una escala d'uns dies a una illa que estigui a mig camí, com ara Mikonos, Paros o Naxos. Si voleu anar més ràpid podeu agafar l'hidrofoil. També avions. Podeu pujar del port a Thira en burro, autobús o a peu, pujant un miler d'escalons. Convé fer un tomb per la llacuna interior i anar a la petita illa volcànica del centre. Hi ha moltes barquetes que fan el trajecte, cada hora. També visitar Oia, un poblet encantador a la mateixa punta final, i les platges. A nosaltres ens va agradar Perissa, amb una sorra negra fantàstica. Ideal per anar tota la família. Hi ha molts vols des de Barcelona. Un cop allà hi ha molts vaixells fins l'illa. Els tiquets els venen al port, o a les moltes agències que hi ha per tot Atenes. Dormir o menjar no és problema: des de cases particulars a hotels o càmpings. Al baixar del vaixell us asaltaran amb ofertes!. Si dieu que si, us portaran en furgoneta fins l'hotel o la casa. Us deixem una pàgina especialitzada en illes gregues.

Uno de los lugares más bellos que vereis en vuestra vida es, y sin el menor asomo de duda lo decimos, Santorini. Ya la llegada en barco desde Atenas es espectacular. La isla tiene forma de cruasant, o de media luna, y los barcos entran dentro de la laguna interior. Los pueblos, y la capital Thira, están colgados literalmente de las abruptas paredes que dejó el volcán de la isla al estallar. Las casas blancas, la tierra volcánica, negra, las aguas azul púrpura son de una descripción difícil, casi imposible. Hay barcos diversas veces al día desde el puerto del Pireo, cerca de Atenas, que tardan unas 8 horas en llegar. Recomendamos hacer una escala de unos días en una isla que esté a medio camino, como por ejemplo Mikonos, Paros o Naxos. Si quereis ir más rápido podéis coger el hidrofoil. También aviones. Podéis subir del puerto a Thira en burro, autobús o a pie, subiendo un millar de escalones. Conviene dar una vuelta por la laguna interior e ir a la pequeña isla volcánica del centro. Hay muchas barcas que hacen el trayecto, cada hora. También visitar Oia, un pueblo encantador en la misma punta final de la isla, y las playas... A nosotros nos gustó Perissa, con una arena negra fantástica. Ideal para ir toda la familia. Hay muchos vuelos desde Barcelona. Una vez allí hay muchos barcos hasta la isla. Los tickets los venden en el puerto, o en cualquiera de las muchas agencias que hay por todo Atenas. Dormir o comer no es problema: desde casas particulares a hoteles o cámpings. ¡Al bajar del barco os asaltaran con ofertas!. Si decís que si, os llevaran en furgoneta hasta el hotel o la casa. Os dejamos una página especializada en islas griegas.

Once in Fira, a bunch of folks hurried around the corner to the taxi stand (our hotel was 1.5km away in Firostefani), crowding under its little roof to get out of the rain. Rowan and I were latecomers, so we didn't have a space under the roof. I pulled out my umbrella.
There were no taxis at the taxi stand. After waiting 5 minutes or so, not one taxi had come, though some had gone by, full. I think on rainy days on Santorini, taxis are scarce.

We decided to walk. Another younger couple was headed to Firostefani as well, and decided to walk with us. We converted our bags to backpacks, and were off along the caldera-top walkway, slippery steps up and down on the way around to where our hotels were. It ended up being a rather nice walk, not too long, and we successfully found our hotel.

It has nice views, and we ate a snack (which ended up being dinner, since we fell asleep) while watching a big thunderstorm roll overhead. Water was coming in under our door with the driving rain, so we sacrificed a hand towel to keep it contained.

Today the sun is out, though it's still cool, and the view from our room's porch is spectacular.