I always admired my Uncle Percy. He was the sort of person sometimes described as a "gentle giant". He was full of energy and always willing to help anyone. He was a member of Pontypool Toc H for many years. At the front of the house above the shop was the store room which contained hundreds of boxes of shoes and nearby was a very steep flight of wooden steps which led down to a door into the fitting room. It was almost vertical and, whenever I went down it, I carefully hung onto the rail at the side and was terrified in case I should fall. Consequently I was filled with wonder whenever I saw Uncle Percy descend those steps. He would put one hand on the rail and then jump down four of five steps, then another few and leap down the rest. I was always amazed at this daring feat.

The three Gregory children, Michael, Anthony and Vera, were of course, our cousins and, although they were some years younger than my brothers and me, we always looked forward to visiting them. The whole family were very active in the local Pontnewynydd Methodist Church.

They were a very generous family and we always felt welcome when we visited the house. During the war years they invariably put on a party when either of my brothers were home on leave from the forces. Aunt Phyll, somehow or other, even managed to produce sausage rolls as part of the fare, a great luxury at that time. And then, at Christmas time, there was the round of parties at our various houses on three or four evenings. When my grandparents were alive, the Christmas Day party was always at Osborne Cottage.

It was in the greenhouse at the back of the Gregory's house that I first came across yellow tomatoes. During the growing season, Aunt Phyll was always generous in providing us with a bagful to take home whenever we visited.

But the place which fascinated me most was the wooden workshop which was also in the back garden. As a young lad I always asked to go there to see Uncle Percy and also his father repairing shoes. I marvelled at their skill and speed. First of all they would use a short but deadly sharp knife to cut out the new sole from a large sheet of leather. Then they would take a small handful of black tacks and put them up to their mouth, almost as if to swallow them, but instead they merely held them between their lips. Then, using a long iron bar, which looked to me rather like a file, they would take a tack out of their mouth, place it in position on the sole of the shoe and with one hefty bang drive it in, then another and another in quick succession. I was always amazed at the skill, speed and precision with which they did this. Then they'd take another handful of tacks and continue right around the sole of the shoe until it was all firmly in place. Then they performed something else I loved to watch. They would take a special hot iron with a wooden handle and apply molten black wax all around the edge of the sole, making it look like new.

Michael Gregory lived at Osborne Cottage for some years and it was while he was there that he started teaching at West Mon School. I have had several emails from former pupils who remember him as a very popular teacher who treated then as grownups rather than boys. He later gave up teaching to become a Methodist minister with very successful ministries in both Abergavenny and Bristol. Sadly it was while he was ministering in Bristol that he died about nine years ago. His wife, Maureen, died shortly after him.

Anthony also became a Methodist minister and has been very successful,  with his wife, Elma in ministering to the people of Tenby.

Vera is still living in Pontnewynydd not very far from the old shoe shop which, I understand, has now been converted into a house.

Oh please
if there be a cure to me
can I reach it in some other manner?
Would it be acceptable to just try harder?
Might there be ... a battery
to connect to me
so I won't make a mistake?
One that forces me to stand up right.

But wait...
Who are you
to measure me so?
You who stands but never grows
Ahh someone I no longer choose to know.
Your eyes do not see ... everything.

A Ravenna scoppia un caso che arriva fino al ministero. A quanto pare da quelle parti la pioggia è salata, ma non per il sapore quanto per le tasche dei cittadini. A Ravenna infatti anche la pioggia costa. L'ente pubblico della rete idrica (Ato) ha deciso di inserire nella bolletta una voce relativa alla gestione delle fognature delle acque bianche, ovvero quelle derivanti dalla raccolta dall'acqua piovana. Secondo l'Ato, in media ogni temporale incide per il 3% sulla tariffa dell'acqua potabile stabilita per ogni utente. Immediata la mobilitazione dei consumatori, che si sono rivolti al ministero dell'Ambiente. Ma non è tutto qui. La delibera dell'ente, emessa a gennaio, prevede infatti anche il recupero dei costi per il 2005, il 2006 e il 2007. Grazie alla "tassa sulla pioggia", l'Ato risparmierebbe ogni anno più di un milione di euro e per gli anni passati ne recupererebbe oltre tre. Ma i residenti non ci stanno. Contro l'inserimento dei costi piovani in bolletta si sono subito schierate le associazioni dei consumatori, che promettono battaglia, ed i cittadini si sono rivolti al ministero dell'Ambiente chiedendo al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche un pronunciamento chiaro sulla nuova imposta. Risposta che è subito arrivata dal presiendente del Comitato, Roberto Passino: la tassa sulla pioggia è illegale, perché l'attuale normativa esclude che i costi per lo smaltimento delle acque meteoriche possano essere imputati al servizio idrico. L'Ato ravennate ne prenderà atto, ma sulla vicenda si esprime anche l'assessore regionale dell'ambiente dell'Emilia Romagna, Livio Zanichelli, si è invece schierato a favore dell'imposta piovana. "I Costi per lo smaltimento delle acque meteoriche nel territorio dell'Emilia Romagna devono essere computati nella tariffa del servizio idrico integrato - ha spiegato Zanichelli a Repubblica. La disamina della questione alla luce delle sole norme statali rappresenta un esercizio interpretativo inconcludente". Della stessa opionione è anche l'assessore all'Ambiente del comune di Ravenna, Gianluca Dradi. "I costi della collettività se non si recuperano in bolletta, si pagano sulla fiscalità generale - ha precisato. Questo metodo ci era sembrato più corretto, perché così, trattandosi di un calcolo di media in percentuale, è costretto a pagare di più chi consuma di più e cioè spesso fabbriche e grandi impianti. SUlla bolletta degli utenti il costo incide davvero poco". Per i Radicali di Sinistra il criterio è senz'altro valido, giusto far pagare di più chi di più consuma questa risorsa. Molti si lamentano di esser tornati ai tempi del medioevo dove c’èrano tasse di qualsiasi tipo e che adesso che siamo in piena crisi e i comuni senza l’ici devono inventarsi delle tasse per rimpolpare le casse del comune; la paura ovviamente è che se questa tassa sulla pioggia non viene eliminata, tutti i comuni d’Italia seguiranno questo esempio, faticando ad arrivare alla fine del mese. Al di là della questione puramente economica, che spesso si basa su banali demogogie tipiche delle opposizioni di destra, per i Radicali di Sinistra dell'Emilia Romagna la soluzione c'è. Trasformare l'acqua piovana in una risorsa e non in costo, come giustamente è e dev'essere, e come è già in tanti altri contesti. Le acqua bianche infatti potrebbero essere riciclate e destinati ad uso industriale (o con le opportune tecnologie anche per determinati usi domestici), in questo modo vi sarebbe risparmio per le imprese, un vantaggio per il gestore idrico e per i comuni, e soprattutto si porterebbe avanti un discorso sulla salvaguardia di un bene tanto prezioso quanto in pericolo.

L'oro blu infatti sta diventando sempre meno, e soprattutto è sempre più maldistribuito. Nel mondo, un miliardo e 400 milioni di persone del pianeta non hanno accesso all’acqua potabile, ed in media ogni abitante del pianeta consuma oggi il doppio di acqua rispetto all’inizio del 1900, e globalmente, il consumo mondiale di acqua è circa decuplicato solo nell’arco di un secolo. E se la media è che si consuma il doppio per abitante, significa che chi ha accesso all'acqua nei paesi cosiddetti sviluppati ne spreca quantità davvero enormi, comportamento che va tassativamente cambiato. E' necessario infatti fare un grosso intervento di educazione all'uso dell'acqua affinché ogni abitante possa farne un uso corretto, sobrio ed intelligente. Pertanto sfruttare ogni tipo di risorsa idrica è fondamentale, anche per evitare violenti conflitti tra stati data l'importanza che questo bene rivestirà fra breve tempo. Non ci saranno più guerre per il petrolio ma guerre per l'acqua, con le conseguenze PER TUTTI che si possono immaginare. Per i Radicali di Sinistra quindi, la tassa ha ragione di esistere solo se si investe sul riutilizzo delle acque bianche e sulla valorizzazione di questo bene, perché prima di tutto chi gestisce questa risorsa deve valorizzarla e dare modo ai cittadini, attraverso i propri servizi,  di usufruirne con coscienza e responsabilità prima di tutto, e non per il solo ed unico scopo del profitto. I Radicali di Sinistra dell'Emilia Romagna trovano vergognoso la riduzione populistica all'ambito politico ed economico di una risorsa che va tutelata, bisogna poter risolvere il problema in favore dei cittadini e della collettività, e non dei poteri forti e della mercificazione al fine del profitto. Perché l'acqua oltre che essere un diritto è anche un dovere, è nostro dovere utilizzarla razionalmente e coscienziosamente e prendercene cura affinché tutti indistintamente possano usufruirne.

Radicali di Sinistra dell'Emilia Romagna

Nu trag nici o concluzie, doar imi trag un semnal de alarma: in pozele cu cei dragi nu sunt, la telefon nu primesc nici raspuns nici reply ...

Am gresit undeva pe drum? Ce pot sa fac ? Mai pot face ceva ?

Postul acesta este dedicat exclusiv sfarsiturilor si inceputurilor.

Prietenii sfarsite brusc de amintiri de 7 ani, pierderea increderii pe baza "ochii care nu se vad se uita", increderea ca toata lumea e ca mine ... toate astea s-au sfarsit!
Niciodata nu am inteles cum "merge" treaba asta ... Vine cineva la tine si iti zice ca "X e un bou" si daca pe X il mai manaca Y de cur si Y iti zice "da ma, X e un bou" ... tu il crezi? Tu nu il stii pe X de atata vreme? Nu ai impartit casa si masa cu X? Nu ai impartit bucurii si suparari? Nu v-ati ajutat cand a fost nevoie? Cum poti fi de acord, brusc! ca X e un bou ? Oare X nu ti-a dovedit de atatea si atatea ori ca nu e un bou?
In ce conditii se aplica regula ca daca 2 iti zic ca esti beat te duci si te culci? De fapt nici macar asta nu se aplica... aici aplicam " Daca doi iti zic sa ii rupi capu' celui de-al treilea, mai investigheaza inainte sa o faci!"

La polul opus sunt prietenii intarite! Persoane care ne-au fost alaturi fara obligatii, persoane pe care le iubesc si le respect! Nu am degete sa numar persoanele care, desi aveau altceva cel putin la fel de important de facut in acea zi, au ales sa ne fie aproape in cea mai importanta zi din viata noastra! Persoane in situatii speciale pe care le-as fi inteles daca nu ar fi fost acolo, dar au fost!

Ce sa mai ... am avut o nunta de vis si asta datorita VOUA! Celor care ne-ati fost alaturi!

Nu veti intelege cu adevarat aceste cuvinte decat in momentul in care veti fi intr-o situatie similara!

 Daca nu v-ati prins astazi este sarbatoarea Vera, Nadejda si Liubovi. Mama a fost prima persoana care m-a felicitat simbolic si prietena mea cea mai buna, Cristina a doua. Ma gindeam dinainte ca sa fac ceva deosebit de ziua asta, nu stiu sa beau o bere cu Cris sau un festival ca sa ma mai relaxez putin...dar nimic realizabil. De la perechi am mers la servici si apoi acasa, am facut mincare, un reportaj si atit, cam monoton, nu?

Vorba cea-inca nu-i seara...sper sa se incalzeasca cumva atmosfera si nu treaca asa neobservata ziua aceasta :))

Daca ai vreo propunere, nu ezita sa mi-o spui.

Mersi anticipat!

Insa la mine este vorba chiar de un amalgam: Amestecătură, talmeş-balmeş, adunătură de elemente eterogene, disparate, de lucruri sau de persoane potrivite sau nepotrivite unele cu altele ... Dar intr-un alt cuvant simplu: NUNTA! cel mai fericit moment din viata unei femei. Unei femei implinite!

O amestecatura de visinata cu jack cu mancare si companie buna, sentimente superioare, fericire si extaz, un pic de vin rosu si lumanari aprinse, poze si amintiri, inaltimi de aprox 10.000 m ... ma fac sa scriu aceste randuri.

Chestia e ca nici macar nu stiu ce sa scriu!

Mio carissimo Uomo Cinghiale, grazie a te questo blog vive e ha secondo me i suoi post migliori.

Sei talmente improbabile da sembrare un personaggio dei Simpson, ma vabbé, nessuno è perfetto.

Dicevamo. Da un paio di giorni, complice il computer portatile assente, era assente anche l'ispirazione. E, my love, tu e la tua improbabilità mi avete soccorsa. Vi amo. Ambedue.

Notte. Sto allattando Il Conte Dai Lunghi Canini. Per l'ennesima volta. A titolo informativo, l'antefatto: al Conte hanno trovato il dotto lacrimale destro chiuso. Poco male. Io li avevo chiusi ambedue.

Entri, ti sdrai nel letto, accendi la tv e il solito triste spettacolo di filmini marocchini dalla parabolica, con cose che dovrebbero essere divertenti ma sono rmorose e stupide, abbaia nel bio della stanza. Tu le guardi l'occhio incriminato. E mi ispiri dicendo:

Mettile una goccia di latte nell'occhio destro

Risposta mentale mia, che non ti dò: Con o senza zucchero???

Fingo di obbedire, complice il buio.

Bene, ma ce ne sono state tante altre in questi anni. Sparo la migliore.

Anni fa sono andata all'odiato bagno turco insieme alla Suocera di Neanderthal, e, complice l'abbondante sapone sul pavimento, sono scivolata e penso di essermi rotta un dito. Torno a casa dolorante, il dito gnofio, devo togliermi la vera (che non posso più mettere!), e lo faccio tra una madonna e un dio, guadagnandomi una villa con giardino e piscina all'inferno. Per il personale di servizio, ho provveduto in occasione dei due parti. La Neanderthal si avvicina brandendo una pomata non identificabile. Fa capire di volermi fare un massaggio. A che serve, è rotto, cazzo vuoi. E lui: fattelo fare, mia madre ha avuto i gemelli.

Pensiero represso: Sì, anche la mia, magari siamo parenti... E poi, l'impagabile: Chi ha i gemelli può guarire le persone.

Mi sa che devo parlare con il ministro della sanità. Ho qualche idea per fargli risparmiare un sacco di soldi.

Here are the details:

• Interested employees must apply between Nov. 3 - Dec. 3, 2008
• The Army Benefits Center will conduct VERA/VSIP training in October 2008
• Supervisors and staff principals have between Dec. 4 - Dec. 12, 2008 to approve or disapprove your request
• Ms. Condon will make the final approval/disapproval between Dec. 13 - 31
• G-1 will notify you of your approval/disapproval no later than Dec. 31, 2008
• Once approved you may choose a seperation date between Oct. 1, 2009 - Feb. 3, 2010

Contact your supervisor for further details.

La municipalidad distrital de Chicama, continúa con la ejecución de obras de infraestructura básica con el propósito de elevar la calidad de vida de los pobladores del distrito. En convenio con el programa “Construyendo Perú” viene construyendo veredas en el asentamiento humano “Alto Perú” segunda etapa, en la jurisdicción de la localidad de Sausal, beneficiando a más de cuatrocientas familias residentes de este sector.

Estas veredas se construyen en las calles José Olaya, 22 de mayo, Vera Cruz, Mego, y Víctor Raúl Haya de la Torre, bajo la modalidad de ejecución directa e inspeccionada y supervisada por la municipalidad de Chicama y el Programa Construyendo Perú. Ada Quiñones, pobladora del lugar agradeció la preocupación de la comuna chicamera por mejorar la calidad de vida. “Estas veredas van a disminuir las enfermedades bronquiales que se producían por la polvareda”, señaló.

La alcaldesa de Chicama, Mirtha Sánchez Zafra, acompañada del primer regidor, Luis Calderón Plasencia y del jefe de Obras de la comuna chicamera, Walter Alvarado Quintana; inspeccionó los trabajos señalando que el compromiso de su gestión es trabajar por el bienestar y desarrollo de todo el distrito. “Seguimos detectando necesidades para satisfacerlas gestionando proyectos en beneficios de los pobladores”, acotó.

28 Agosto 2008
L'acqua non è una merce
Lettera di Padre Alex Zanotelli

"Ascolta Israele (ndr)",
nel cuore di questa estate torrida e di questa terra calabra, lavorando con i giovani nelle cooperative del vescovo Brigantini (Locride) e dell’Arca di Noè (Cosenza), mi giunge, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che il governo Berlusconi sancisce la privatizzazione dell’acqua. Infatti il 5 agosto il Parlamento italiano ha votato l’articolo 23 bis del decreto legge numero 112 del ministro G. Tremonti che nel comma 1 afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle regole dell’economia capitalistica. Tutto questo con l’appoggio dell’opposizione, in particolare del PD, nella persona del suo corrispettivo ministro-ombra Lanzillotta. (Una decisione che mi indigna, ma non mi sorprende, vista la risposta dell’on.Veltroni alla lettera sull’acqua che gli avevo inviata durante le elezioni!).
Così il governo Berlusconi, con l’assenso dell’opposizione, ha decretato che l’Italia è oggi tra i paesi per i quali l’acqua è una merce.
Dopo questi anni di lotta contro la privatizzazione dell’acqua con tanti amici,con comitati locali e regionali, con il Forum e il Contratto Mondiale dell’ acqua ……queste notizie sono per me un pugno allo stomaco, che mi fa male. Questo è un tradimento da parte di tutti i partiti! Ancora più grave è il fatto, sottolineato dagli amici R.Lembo e R. Petrella, che il “Decreto modifica la natura stessa dello Stato e delle collettività territoriali. I Comuni, in particolare, non sono più dei soggetti pubblici territoriali responsabili dei beni comuni, ma diventano dei soggetti proprietari di beni competitivi in una logica di interessi privati, per cui il loro primo dovere è di garantire che i dividendi dell’impresa siano i più elevati nell’interesse delle finanze comunali.“ Ci stiamo facendo a pezzi anche la nostra Costituzione!
Concretamente cosa significa tutto questo? Ce lo rivelano le drammatiche notizie che ci pervengono da Aprilia (Latina) dimostrandoci quello che avviene quando l’acqua finisce in mano ai privati. Acqualatina, (Veolia, la più grande multinazionale dell’acqua ha il 46,5 % di azioni) che gestisce l’acqua di Aprilia, ha deciso nel 2005 di aumentare le bollette del 300%! Oltre quattromila famiglie da quell’anno, si rifiutano di pagare le bollette ad Acqualatina, pagandole invece al Comune. Una lotta lunga e dura di resistenza quella degli amici di Aprilia contro Acqualatina! Ora, nel cuore dell’estate, Acqualatina manda le sue squadre di vigilantes armati e carabinieri per staccare i contatori o ridurre il flusso dell’acqua. Tutto questo con l’avallo del Comune e della provincia di Latina! L’obiettivo? Costringere chi contesta ad andare allo sportello di Acqualatina per pagare. E’ una resistenza eroica e impari questa di Aprilia: la gente si sente abbandonata a se stessa. Non possiamo lasciarli soli!
L’ estate porta brutte notizie anche dalla mia Napoli e dalla regione Campania. L’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Cardillo, lancia una proposta che diventerà operativa nel gennaio 2009. L’ Arin, la municipalizzata dell’acqua del Comune di Napoli, diventerà una multi-servizi che includerà Napoligas e una compagnia per le energie rinnovabili.Per far digerire la pillola, Cardillo promette una “Robintax” per i poveri (tariffe più basse per le classi deboli). Con la privatizzazione dell’acqua si creano necessariamente cittadini di seria A (i ricchi ) e di serie B (i poveri), come sostiene l’economista M.Florio dell’Università degli studi di Milano.
Sono brutte notizie queste per tutto il movimento napoletano che nel 2006 aveva costretto 136 comuni di ATO 2 a ritornare sui propri passi e a proclamare l’acqua come bene comune. Invece dell’acqua pubblica, l’assessore Cardillo sta forse preparando un bel bocconcino per A2A (la multiservizi di Brescia e Milano) o per Veolia, qualora prendessero in mano la gestione dei rifiuti campani? Sarebbe il grande trionfo a Napoli dei potentati economico-finanziari.
A questo bisogna aggiungere la grave notizia che a Castellamare di Stabia (un comune di centomila abitanti della provincia di Napoli ), 67 mila persone hanno ricevuto, per la prima volta, le bollette dalla Gori, (una SPA di cui il 46% delle azioni è di proprietà dell’Acea di Roma).Questo in barba alle decisioni del Consiglio Comunale e dei cittadini che da anni si battono contro la Gori, che ormai ha messo le mani sui 76 Comuni Vesuviani (da Nola a Sorrento).
“Non pagate le bollette dell’acqua!”, è l’invito del Comitato locale alle famiglie di Castellamare. Sarà anche qui una lotta lunga e difficile, come quella di Aprilia. Mi sento profondamente ferito e tradito da queste notizie che mi giungono un po’ dappertutto.Mi chiedo amareggiato:” Ma dov’è finita quella grossa spinta contro la privatizzazione dell’acqua che ha portato alla raccolta di 400 mila firme di appoggio alla Legge di iniziativa popolare sull’acqua?
Ma cosa succede in questo nostro paese? Perchè siamo così immobili? Perchè ci è così difficile fare causa comune con tutte le lotte locali, rinchiudendoci nei nostri territori? Perché il Forum dell’acqua non lancia una campagna su internet, per inviare migliaia di sollecitazioni alla Commissione Ambiente della Camera dove dorme la Legge di iniziativa popolare sull’acqua? Non è giunto il momento di appellarsi ai parlamentari di tutti i partiti per far passare in Parlamento una legge-quadro sull’acqua?
Dobbiamo darci tutti una mossa per realizzare il sogno che ci accompagna e cioè che l’acqua è un diritto fondamentale umano, che deve essere gestita dalle comunità locali con totale capitale pubblico, al minor costo possibile per l’utente,senza essere SPA. “L’acqua appartiene a tutti e a nessuno può essere concesso di appropriarsene per trarne “illecito”profitto- ha scritto l’arcivescovo emerito di Messina G. Marra.Pertanto si chiede che venga gestita esclusivamente dai Comuni organizzati in società pubblica, che hanno da sempre il dovere di garantirne la distribuzione per tutti al costo più basso possibile.”
Quando ascolteremo parole del genere dalla Conferenza Episcopale Italiana? Quand’è che prenderà posizione su un problema che vuole dire vita o morte per le nostre classi deboli, ma soprattutto per gli impoveriti del mondo? (Avremo milioni di morti per sete!).
E’ quanto ha affermato nel mezzo di questa estate, il 16 luglio, il Papa Benedetto XVI:” Riguardo al diritto all’acqua, si deve sottolineare anche che si tratta di un diritto che ha un proprio fondamento nella dignità umana .Da questa prospettiva bisogna esaminare attentamente gli atteggiamenti di coloro che considerano e trattano l’acqua unicamente come bene economico.” Quand’è che i nostri vescovi ne trarranno le dovute conseguenze per il nostro paese e coinvolgeranno tutte le parrocchie in un grande movimento in difesa dell’acqua? L’acqua è vita. “L’acqua è sacra, non solo perché è prezioso dono del Creatore- ha scritto recentemente il vescovo di Caserta, Nogaro – ma perché è sacra ogni persona, ogni uomo, ogni donna della terra fatta a immagine di Dio che dall’acqua trae esistenza, energia e vita.”
Sull’acqua ci giochiamo tutto!
Partendo dal basso, dalle lotte in difesa dell’acqua a livello locale, dobbiamo ripartire in un grande movimento che obblighi il nostro Parlamento a proclamare che l’acqua non è una merce, ma un diritto di tutti. Diamoci da fare perché vinca la vita!"
padre Alex Zanotelli

Mia nota personale.

La prima acqua in Italia come vendite, l'Acqua Vera estratta a S.Giorgio in Bosco - Padova, di proprieta' multinazionale, ha prosciugato le falde acquifere locali con utili del 4.000% e nemmeno un euro investito sul territorio. Fate voi.

El centro de salud materno infantil de Chicama celebró, el pasado domingo 14 de septiembre, sus 21 años de vida institucional al servicio de la comunidad perteneciente a la micro red de salud de Chicama, la cual brinda servicios asistenciales a las localidades de Santiago de Cao, Cartavio, Sausal, Huabalito y las comunidades del distrito de Chicama.

En la ceremonia central realizada en la plaza de armas de Chicama, funcionarios y trabajadores de esta importante institución de salud izaron el pabellón nacional y expresaron su agradecimiento a la gestión municipal. “No podíamos dejar de reconocer a la alcaldesa de Chicama, Mirtha Sánchez Zafra y al pleno del concejo, por el apoyo desinteresado a nuestra institución. Venimos recibiendo la ayuda de la municipalidad en la construcción de nuestra nueva sala de emergencia. Siempre que lo solicitamos, la municipalidad colabora con el centro de salud en actividades de infraestructura y equipamiento,” expresó Jorge Vera Quipuzco, Gerente del centro materno infantil de Chicama.

Como se recuerda, en julio del año pasado la comuna chicamera adquirió el inmueble ubicado en la calle Grau N° 489 colindante con el centro de salud, con el propósito de permitir la ampliación del mismo y así gestionar el cambio de categoría. Asimismo, los primeros días de agosto, la municipalidad adquirió y donó al centro de salud materno un moderno transductor convexo, cuyo costo asciende a más de 12 mil nuevos soles, y que permitió poner operativo el equipo de ecografía de este nosocomio.

Inauguran moderna sala de emergencia

Por su parte, Néstor Guerrero Príncipe, presidente del CLAS Chicama, anunció la inauguración de la moderna sala de emergencia para los primeros días de octubre. “El Gobierno Regional destinó una partida de 82 mil soles para implementar esta sala de emergencia. Ya nos llegó la incubadora y el equipo Doppler y se ha realizado la capacitación del personal”, indicó Guerrero Príncipe. Informó también que están gestionando una partida adicional de siete mil nuevos soles para operativizar la sala de Rayos X. “Hemos hecho un reconocimiento especial a la alcaldesa porque desde el inicio de su gestión, ha tenido la preocupación constante de mejorar el centro de salud”, comentó.

Buscan ser considerados Hospital I

Los responsables de conducir los destinos de este centro asistencial señalan su anhelo de pasar a la categoría inmediata superior. “Como Hospital I el gobierno dotaría a este centro de salud con equipos -como la máquina de anestesia- y profesionales como ginecólogo y anestesista, que permitiría que los galenos operen en Chicama las 24 horas y no se estaría congestionando el Hospital Regional de Trujillo”, señaló Néstor Guerrero.

El centro de salud materno infantil de Chicama celebró, el pasado domingo 14 de septiembre, sus 21 años de vida institucional al servicio de la comunidad perteneciente a la micro red de salud de Chicama, la cual brinda servicios asistenciales a las localidades de Santiago de Cao, Cartavio, Sausal, Huabalito y las comunidades del distrito de Chicama.

En la ceremonia central realizada en la plaza de armas de Chicama, funcionarios y trabajadores de esta importante institución de salud izaron el pabellón nacional y expresaron su agradecimiento a la gestión municipal. “No podíamos dejar de reconocer a la alcaldesa de Chicama, Mirtha Sánchez Zafra y al pleno del concejo, por el apoyo desinteresado a nuestra institución. Venimos recibiendo la ayuda de la municipalidad en la construcción de nuestra nueva sala de emergencia. Siempre que lo solicitamos, la municipalidad colabora con el centro de salud en actividades de infraestructura y equipamiento,” expresó Jorge Vera Quipuzco, Gerente del centro materno infantil de Chicama.

Como se recuerda, en julio del año pasado la comuna chicamera adquirió el inmueble ubicado en la calle Grau N° 489 colindante con el centro de salud, con el propósito de permitir la ampliación del mismo y así gestionar el cambio de categoría. Asimismo, los primeros días de agosto, la municipalidad adquirió y donó al centro de salud materno un moderno transductor convexo, cuyo costo asciende a más de 12 mil nuevos soles, y que permitió poner operativo el equipo de ecografía de este nosocomio.

Inauguran moderna sala de emergencia

Por su parte, Néstor Guerrero Príncipe, presidente del CLAS Chicama, anunció la inauguración de la moderna sala de emergencia para los primeros días de octubre. “El Gobierno Regional destinó una partida de 82 mil soles para implementar esta sala de emergencia. Ya nos llegó la incubadora y el equipo Doppler y se ha realizado la capacitación del personal”, indicó Guerrero Príncipe. Informó también que están gestionando una partida adicional de siete mil nuevos soles para operativizar la sala de Rayos X. “Hemos hecho un reconocimiento especial a la alcaldesa porque desde el inicio de su gestión, ha tenido la preocupación constante de mejorar el centro de salud”, comentó

Buscan ser considerados Hospital I

Los responsables de conducir los destinos de este centro asistencial señalan su anhelo de pasar a la categoría inmediata superior. “Como Hospital I el gobierno dotaría a este centro de salud con equipos -como la máquina de anestesia- y profesionales como ginecólogo y anestesista, que permitiría que los galenos operen en Chicama las 24 horas y no se estaría congestionando el Hospital Regional de Trujillo”, señaló Néstor Guerrero.

Navegando por el Nilo

Por Alonso Vera Cantú

El Nilo es la savia esencial de la civilización que se desarrolló en Egipto hace más de 5,000 años. Y navegarlo a bordo de una tradicional falúa fue como realizar un viaje a través de un tiempo que poco a cambiado.

Desde el siglo XIX se han utilizado cruceros para surcar los 215 kilómetros entre Asuán y Luxor, las cerezas del pastel egipcio, una región desértica dotada de vida de manera casi milagrosa por la presencia de padre de todos los ríos: el Nilo. Thomas Cook, también un padre pero del turismo moderno, fue quien introdujo los barcos de vapor en la región. Clientes asiduos como Agatha Christie y Winston Churchill le dieron fama internacional al trayecto. Y hoy día son más de 300 los cruceros que realizan la ruta durante todo el año, visitando de paso los templos más famosos de la región más famosa de templos en el mundo.

Para los egipcios antiguos el mundo era un universo de dualidades -la vida y la muerte, el orden y el caos, lo fértil y lo estéril- sostenido en equilibrio por los dioses. Y para mantener este balance les ofrecían enormes templos, de culto o mortuorios, ubicados en el centro de sus asentamientos. El templo servía también como centro político y económico, como ayuntamiento, centro médico y escuela. Comúnmente estaban protegidos por un muro exterior y compuestos por una entrada con su fachada monumental y su avenida de procesiones, así como una columnata cubierta que conducía a la sala hipóstila y el altar, donde se albergaba la estatua del dios tutelar al cuidado de los sacerdotes. Todo esto leía de camino a Asuán, proveniente del Cairo, a bordo del tren de media noche que me llevó a los bancos del Nilo, donde vive el 95% de los habitantes en Egipto.

Una gran serpiente plateada

Leí después que el río más largo del mundo, que nace en el Lago Victoria y cruza Uganda, Etiopía y Sudán antes de atravesar Egipto y desembocar en el mar Mediterráneo, divide al territorio egipcio en tres regiones: el Bajo Egipto al norte, en el delta, el Egipto Medio y el Alto Egipto al sur, la zona donde las culturas egipcias y africanas coinciden. Fue el Rey Menes el primer faraón, y quien unió al Alto y Bajo Egipto en el 2925 a.C. antes de ser destripado por un hipopótamo.

Descendí del tren que me trajo durante la noche desde El Cairo, y me encontré con la ciudad más meridional de Egipto, fundada en el Imperio Antiguo como una guarnición militar. Asuán es un sitio sereno, ubicado en la zona más hermosa del Nilo. Repleta de islas y grandes rocas, fue erigida separada del desierto tan sólo por un borde de palmeras.

Siglos antes de que los fenicios aprendieran a izar velas los nubios zigzagueaban el río de arriba para abajo a bordo de sus falúas, o falucas, barcos de grandes velas blancas que son una alternativa ideal para los cruceros para navegar a la ciudad de Luxor. Y me fue posible tras conocer al capitán Jamaica mientras tomaba un café en el embarcadero, un descendiente de los nubios. Su falúa llevaba en proa el Oculus, u ojo de Horus, una herencia que propagaron los egipcios como talismán protector. Los ojos del dios halcón han protegido y guiado a los navegantes de los peligros del río por milenios. Y es que antes de que se construyera la presa Nasser en 1971 muy cerca de allí, las fuertes corrientes y cocodrilos eran sólo algunos de los peligros que los comerciantes debían sortear para llevar los cereales y vegetales que alimentaban a todo Egipto.

Los días a bordo

A la mañana siguiente abordé la falúa bautizada Monalisa. Un par de cobijas de lana y una hielera con pan, verduras y latas de atún serían nuestras provisiones para el trayecto, primero a la isla de Agilika y su templo de Filé. El viento era propicio, y llegamos pronto al sitio dedicado a la diosa Isis. Pasado el medio día proseguimos al norte, mirando a los pescadores echando sus redes y a los niños jugando al borde de sus aldeas con casas de barro y madera. Casualmente avistábamos grullas y halcones, y el vaivén me propiciaba un estado de relajación. Caída la noche llegamos a la isla de Edfu. Atamos la falúa, y nos acurrucamos para pasar la noche, no sin antes disfrutar el cielo estrellado.

Cuando despuntó el sol descendí para visitar el templo de la isla sagrada donde el dios Horus libró un feroz combate con su tío Seth, que había asesinado a su padre Osiris. El templo permaneció bajo la arena durante dos mil años, y es el santuario ptolemaico más grande y mejor conservado en Egipto. Su construcción comenzó en el 237 a.C., y muestra relieves y murales en cámaras iluminadas por tenues rayos solares que te arrebatan el aliento.

El resto del día navegamos mirando las mismas escenas de la vida en el río que observasen Platón, Alejandro Magno y Napoleón durante sus expediciones. Mismas que fueron inmortalizadas en los murales de nuestro siguientes destinos. Kom Ombo fue la siguiente parada, y su templo rodeado por campos de cereal y caña de azúcar es una belleza grecorromana simétrica y extraña, con dos entradas, dos salas y dos santuarios, ya que fue dedicado a dos dioses: Horus y Sobek, la deidad con cabeza de cocodrilo. Sus columnas están talladas con la flor de loto, que simboliza esta zona del Alto Egipto, y con el papiro, que representa al delta del Bajo Egipto. Y luego de explorar sus coloridas entrañas y la necrópolis con momias de cocodrilos preparamos todo para el trayecto a Luxor, que se erigió sobre las ruinas de Tebas, capital de Egipto durante el Imperio Nuevo. Y donde antes se rindiese honor a los dioses y faraones, y se crearan las más importantes tumbas y templos visitadas desde época griega antigua por su belleza, hoy día se vive al estilo del Islam.  Muchas fueron las experiencias en Egipto, y en el mundo en general. Ya serán suyas, mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Brujas del Verano

Texto y Fotos Alonso Vera Cantú

Rusia ataca Georgia en la víspera del banderazo de unas Olimpiadas manchadas por la falta de respeto a la soberanía y los derechos humanos. En el aeropuerto Internacional de ciudad capital bien vienen a nuestros visitantes con un letrero que rebuzna “Bienvenidos Extrangeros” y yo, con un sentimiento de nostalgia por no sentir la llama del espíritu olímpico incendiando mi corazón, busco consuelo en los gratos momentos que un destino magnánimo me ha ofrecido.

Sobra decir que mi corazón tiene un sitio especial dedicado a Bélgica. Y es que es, entre muchas otras cosas, en donde tengo el gran placer de desayunar una gran cacerola de mejillones con papas fritas y al menos un litro de cerveza. Después de eso la vida siempre es color de rosa, y las experiencia están a tiro de tren.

Bélgica en mi corazón

Por un lado está Bruselas, moderna y cosmopolita, sinónimo de buena comida y buenos momentos. Rica en historia y tradiciones multiculturales, es hoy día el asiento de la Unión Europea y una de las ciudades con mayor propuesta de artes y modas contemporáneas. Es por ello que en sus calles se revuelven artistas, turistas y protagonistas políticos de todo el mundo, quienes pasean por sus edificaciones luego de definir los encabezados de los periódicos del día siguiente.

Pero unos pocos kilómetros al norte está Brujas, la capital de la región de Flandes y la ciudad medieval mejor conservada de Europa. Es en sí un museo flotante con 120 mil habitantes. Tan sólo un Estadio Azteca. Pero cada año recibe a tres millones de visitantes, sobre todo durante el verano, cuando sus calles trazadas sobre puentes y canales en torno a las plazas más románticas de la región.

La Venecia del Norte

Brujas es tan romántica que se te derrite a la vista y al tacto como un chocolate. Es un cuento de hadas medieval hecho realidad. Pequeñas plazas frente canales y estanques donde los cisnes y los turistas se debaten el pasto y el sol. Carretas jaladas por enormes percherones golpetean sus calles empedradas repletas de restaurantes y cafeterías al aire libre. Una docena de pastelerías y cervecerías dejan respirar los más placenteros olores. Todo guarda simetría y equilibrio, y todo es enmarcado por edificios que poco han cambiado en cientos de años, mostrando fachadas, cúpulas y torres a orillas del Mar del Norte que son como un milagro de supervivencia, denotando a la vez el esplendor mercante que vivió la ciudad desde su fundación en el siglo XIII.

Fue uno de los centros comerciales más prósperos de Europa, y es hoy día un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su centro histórico es la Plaza del Mercado, con imponentes edificios sacros y gremiales a la sombra del Campanario de Belfort que se levanta 83 metros simbolizando el poder de los mercaderes de Brujas sobre la aristocracia. Luego de escalar los 366 escalones hasta el carillón de 47 campanas y su mirador, no pude más que almorzar en los restaurantes que tapizan la plaza sin importar el sobreprecio.

Plazas y más plazas

Continuar caminando a la vecina plaza del Buró fue la opción. Y es que allí es en donde se levanta uno de los ayuntamientos más antiguos de los Países Bajos: el Stadhuis, que data de 1376. Su interior gótico me sorprendió gratamente, tanto como el resto de los edificios que cierran la plaza. Y a un lado comienza el Barrio de los Gremios, repleto de cafeterías y museos como el de Groeninge, donde las obras de pintores como Van Eyck, Memling y Van der Goes congelaron las escenas que acontecieron en la ciudad durante el medioevo.

Al salir de los museos valió la pena conocer los templos más importantes de la ciudad, como la Iglesia de Nuestra Señora que alberga la Virgen con el niño tallada en mármol por Miguel Ángel, y el Begijnhof, fundado en 1245 y que fuese conocido como el Beaterio Principesco de la Viña. Hoy día es un convento que te transporta entre patios y jardines a la Edad Media. Pero la más visitada de todas es la Basílica de la Santa Sangre, junto al Ayuntamiento en la plaza del Burg, ya que conserva la reliquia de la sangre de Jesucristo traída desde Jerusalén por Thierry de Alsacia a su regreso de la segunda cruzada, según dicen.

Yendo a ninguna parte

Sin embargo, lo mejor en ésta ciudad entrelazada por canales y puentes fue dejarse llevar por los sentidos en busca de nada en particular. Eso sí, parando de cuando en cuando a tomar un cerveza o comer un delicioso chocolate en sus restaurantes y plazas que al fin de semana ofrecen música y danzas tradicionales en vivo. Todo esto, y mucho más, en un solo día de visita de la mano de mi mujer. Son pocas las experiencias más enriquecedoras a las cuales uno, como humano, puede aspirar en éste tiempo compartido que llamamos vida.

Y hubo un momento especial en que, sentados, comiendo papas fritas, escuchando un ensamble de jazz que impregnaba el ambiente con su tónica mágica de la felicidad, en que el mesero me pregunto si sabía porque el nombre del lugar. “Brujas, hmmm”, como me hubiera gustado decirle que brugge en Flandes significa “puentes”, así me hubiese regalado la cuenta. Ahí se las dejo para cuando vayan. Muchas fueron las experiencias en Bélgica y el mundo en general. Ya serán suyas, mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

La vida en sabores

Por Alonso Vera Cantú

Uno como viajero sabe que, al viajar, se encontrará con las más diversas interpretaciones en torno a la cultura alimenticia. Las técnicas, los ingredientes, las reglas de etiqueta, y otras tantas variables que hacen de cada destino algo particular. Y es que más allá de la necesidad está el placer de hacer una pausa para deleitar a los sentidos con una experiencia que sublime la sencillez de sentarse a comer. Comer es un viaje en sí mismo, un camino de vida, un vistazo al cielo, el cual debe de estar repleto de chefs y cocineras, de mesas con manteles largos y tortillas, de hortalizas, jardines de especias y fuegos abiertos. Es por ello que éste mes recuento las últimas experiencias que han deleitado a mi corazón.

Sentado en la Riviera

El mundo entero se vuelca al callejón de selvas y manglares, playas y templos frente del mar Caribe que tenemos el honor de llamar nuestro y compartir con el mundo entero. Con la ciudad de mayor crecimiento a nivel mundial como puerta de entrada, era de esperarse que un buen día desembarcasen algunos de los más grandes exponentes de la escena culinaria internacional. El contexto es simplemente perfecto, y bien se ha sabido aprovechar la oportunidad.

Y es que la costa este de la Península de Yucatán ha cambiado mucho. Sobre todo desde el año 2000, cuando comenzó el desarrollo exponencial de sus 140 kilómetros entre Puerto Morelos y Tulúm. Entonces se bautizó como la Riviera Maya y prosperó el flujo de capitales e inmigrantes de todos los confines. Y en menos de una década sus poblados de pescadores se transformaron en aldeas globales con bares, hoteles, spas y restaurantes que satisfacen los gustos más cosmopolitas. Por ello es uno de los diez destinos más populares del mundo. Por ello es también la morada actual de Cupertino Ortíz y Guillermo J. Gómez.

El Dúo Dinámico

De cómo y por qué conocí a Cupertino y a Guillermo sólo el destino lo sabrá. El hecho es que llegué a quererles con tan sólo conocerles, y claro, probar su entendimiento del mundo y el amor a través de sus platillos. Algo que, me permito expresar y pronosticar con toda humildad, radicalizará la posición y propuesta de la Riviera Maya.

Hace sólo un par de semana volví del magnífico resort The Tides en donde la marea sube y baja sin hambre ni sueño. Emulando una aldea maya, sus habitaciones se esconden entre los mismos senderos de península viva me condujeron al interior de la selva, en donde una choza con techo de palma resguardaba un horno de tierra. Originario de Acapulco y amante entendido de la cocina desde los 16 años, Cupertino surgió como nativo de impecable blanco, como siempre sonriente, dispuesto y aprensible. Una mesa de trabajo al exterior, con los más frescos y coloridos ingredientes aguardaban; un par de hermosos dorados recién pescados, tortillas fritas listas para ser juliana, achiote y otras tantas delicias que en sintonía nos darían vida sentados a la sombra de las ceibas.

A diferencia de otros chefs, Cupertino quería compartirme su destreza como un maestro de meditación lo haría con sus discípulos, a través de la práctica. Y entonces, enfundado con cuchillos y mandiles, fui guiado por los rumores, los olores y los colores de selva hasta preparar una exquisita sopa de lima y un pescado al achiote como lo dicta la tradición. La guía paciente de Cupertino, como miembro de esa selva estimulante, le dieron forma a una de las comidas más entrañables, aún tanto o más que la cena de esa misma noche bajo las estrellas, en donde repasamos los más inventivos y suculentos platillos de su autoría. Nostalgia siento con sólo recordarlo, pero sobre todo agradecimiento.

El fin es un masaje al alma

Algunos meses antes tuve a bien conocer a éste magnífico personaje de Córdoba, Argentina. Su semblante sereno, saliendo de la cocina como un cura lo haría del confesionario, al atardecer, con ganas de sentarse a platicar y beber un vino que le recordase a casa antes de volver al frente, donde un regimiento entero acataría sus designios e interpretaría sus sueños la noche entera para otorgar una vivencia memorable para tan sólo unos cuantos comensales.

Si bien no había terminado la primera copa, aprecié de inmediato cómo el chef ejecutivo del resort Maroma es un artista con valores y una propuesta excepcional. Y es que Guillermo manifiesta no sólo en sus platillos, libros y ponencias el amor que le tiene a la cultura mexicana, algo que lo ha llevado a explorar las aldeas y granjas de la península de Yucatán en busca de sus mejores recetas e ingredientes, sino en su forma de ser.

Se sabe en un lugar privilegiado, y lo privilegia de vuelta con su cocina en uno de los mejores restaurantes del país, llamado “El Sol”. En un entorno dedicado, aderezado por la luz de las velas, sentado bajo una cúpula que emula la arquitectura sagrada maya, me permití deleitarme con un lomo de venado con costra de café y la mitad de un huachinango asado con risotto de achiote que pidió mi esposa, y que aún su simple recuerdo me hace salivar.

Viajeros empedernidos, almas errantes con sartén en mano y una sonrisa que dibuja el tamaño de su corazón. Cupertino y Guillermo son artistas sensibles que componen con respeto y valentía los platillos que al día de hoy, aunque a la distancia, abrirán los ojos del mundo para reconocer lo que es ahora un destino culinario excepcional. Muchas han sido las experiencias en la Riviera Maya y el mundo en general, ya serán suyas, mientras tanto provecho, y hasta la próxima.

La dulce cadera

Por Alonso Vera Cantú

Las pozas de agua brillaban como turquesas en medio de aquella selva impoluta. La tierra aún humedecida por el rocío acariciaba mis pies descalzos, y una centena de mariposas celebrando la salida del sol inundaban el éter con su revoloteo. Una inmensa herradura de piedra caliza cobijaba el horizonte, permitiéndole al este mirarse a discreción, con la expansión de aquellas densas copas interrumpida sólo por la cresta de algunos templos mayas perdidos por el tiempo y el olvido, y uno que otro halcón dibujando espirales entre las nubes tornasol. A mi alrededor montañas con sus lajas afiladas, tan altas que parecían acariciar el cielo, tan tupidas que a la distancia semejaban al terciopelo. Un edén por el cual cruzar la espesa selva guatemalteca a lomo de mula y una decena de poblados descarnados por la guerra civil. Un sitio que restituye la fe.

Fue hace tiempo ya, allí en Semuc Champey, cuando aprendí que la fe no es más que la elección de un estilo de vida, en donde el individuo toma las riendas pero deja que la causalidad haga su parte sin que la incertidumbre le cause molestia. Ayuda a viajar ligero por este plano que llamamos realidad. Ayuda también al hacerlo por zonas marginadas, en donde la violencia y la pobreza extrema nos enfrentan con una realidad que puede no gustarnos o parecernos, pero aún así sigue siéndolo. Me llamo Alonso Vera, y viajando por las selvas y poblados guatemaltecos me nació la conciencia basada en la capacidad de soñar.

Bananas para la república

Más de cuatro mil años de tradición maya le responden al territorio que hoy día conocemos como la República de Guatemala, “La dulce cadera de América” como le llamó Pablo Neruda. El “lugar de muchos árboles” en voz de los mexicas. El lugar también de atractivos turísticos como la ciudad de Antigua y el mercado indígena de Chichicastenango, de los pintorescos poblados en torno al lago de Atitlán y, por supuesto, del magnífico Tikal. Sin embargo, el epicentro de mi estancia no era sino la remota zona montañosa del centro del país. Allí en donde muchos de los locales no han hablado jamás con un extranjero, en donde para cruzar la densidad verde hay que cubrir cada centímetro del cuerpo para no ser devorado por las nubes de mosquitos que no se detienen ante el humo de coco y en donde aún habita la Ceiba, el árbol sagrado que sostiene los cielos.

Y el sereno poblado de Cobán sería mi puerta de entrada, ubicado en un valle fresco y nuboso. Sus calles empedradas han sido transitadas ya por siglos de cobaneros, y es que los Rabinales Mayas locales se reconocen como una de las tribus más temidas e implacables del Continente. Un poco de frijoles y arroz, una taza de café y pan de ayer. Pero sobre todo la advertencia del tendero en un castellano que parecía más bien Q’eqchí: “guarde su cámara güero, que aquí no nos gustan las fotos”. Había leído ya sobre los japoneses que murieron lapidados, poco después de poner pie en ésta área conocida como Tezulutlán, “La Tierra de la Guerra”, y comenzar a retratar a diestra y siniestra. Había leído también sobre los españoles intentando asegurar el área con la fuerza bruta, y perecer en el intento. Así que la opción para degustar la región era la pautada por Fray Bartolomé de las Casas, aquel que llevó su ideología como llave maestra y logró con diplomacia renombrar la zona como Verapaz, la tierra de la paz verdadera.

La noche es del demonio

Acordada la ruta para arribar a las riberas del río Cahabón la madrugada siguiente, me permití divagar a la luz de la luna por el pueblo de casas blancas y techos entejados. “Boj!, Boj!” escuché evocar a mis espaldas, desde la penumbra de un bar que dejaba escapar los rumores de un alboroto en su interior. Un consuelo para el recuerdo de las matanzas que allí propinó el ejército local durante la revuelta indígena de los ochentas asumí. Y no erré. Cuatro cubiertos con túnicas, de pelambre salvaje y ojos rojizos bebían el mentado Boj, el licor local que hubo de propinarme una noche de pocos recuerdos. La leyenda que me contaron entre taza y taza dice algo así: un demonio llegó hace tiempo trayendo consigo el jugo de la caña de azúcar. Una princesa tocaba el arpa, y el demonio pinchó su índice aderezando dicho jugo con la sangre, creando la primera copa de boj. De ahí que los borrachos locales gusten pelear, ya que están repletos con “la sangre del demonio”. Lo que nunca entendí es si la princesa bebió también.

Con la cabeza como yunque y los ojos aún pasmados por el boj, emprendí a lomo de mula el trayecto hasta el poblado de Lanquín, una pequeña comunidad maya con tres iglesias que denotan el sincretismo local. Tomó el día entero llegar hasta allí. Hube de aguantar la cruda, mirar los remanentes de fosas comunes, así como sortear al pájaro local llamado Ixobel, una especie de perico escarlata que recuerda la película de “Los Pájaros” de Alfred Hitchcock al deleitarse desplomándose de las copas atacando a los jinetes. Pero aún así logramos llegar enteros a las grutas de Lanquín, cuando miles de murciélagos despertaban para iniciar su festín nocturno. Acampar y pasar la noche bajo sus estalactitas fue una experiencia memorable, tanto como lo fue atravesar la selva de madrugada, a pie, siendo devorado por mosquitos hasta que el alba rompió la penumbra y arribamos al puente que atraviesa el río Cahabón. “Sigue de frente, allí encuentras las pozas”, me dijo mi guía. “Namás no te vayas a caer, porque me vas a tener aquí esperando cuarenta días hasta que salga tu cuerpo del otro lado”. Asentí, no sin antes agradecerle, y corrí a darme un tan ansiado baño en la joya que es Semuc Champey. Muchas fueron las experiencias en Guatemala y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima. 

La última frontera

Por Alonso Vera Cantú

Virtuoso y Virgin Galactic anuncian su alianza y presentan a los 13 agentes acreditados en América Latina para ofrecer los primeros viajes suborbitales comerciales.

Uno como viajero sabe que siempre habrá más. Más destinos por explorar, más historias por conocer, más emociones por experimentar. Pero a lo largo de los años que he tenido la fortuna de vivir y viajar siempre tuve presente la motivadora frase “el cielo es el límite”. En su momento fue suficiente para romper con los estigmas y paradigmas que encontré en el camino, hasta que conocí las obras de Ray Bradbury y Arthur C. Clark -que en paz descanse- quienes me llevaron por primera vez al espacio; una frontera que para mí, al menos hasta hace unos días, era posible sólo a través del arte y la imaginación.

Pero ahora tuve el gusto de ser invitado a la presentación de una alianza histórica entre Virtuoso, la red de agentes de viaje más importante del mundo, y Virgin Galactic, la primera aerolínea espacial comercial del mundo. La sede fue el hermoso hotel Ritz-Carlton de Cancún, y la sed de información fue saciada una mañana en que mi mundo fue dado vuelta, ya que ahora “el espacio es el límite”.

Los protagonistas

Era el año de 1996 cuando se convocó al premio Ansari-X, a través del cual se otorgarían 10 millones de dólares al primero en lograr la incursión espacial humana en un vuelo no gubernamental. Si bien nuestra especie se ha posicionado en lo alto de la cadena alimenticia, sin necesariamente comprender la responsabilidad que implica y el impacto que resulta, lo ha logrado gracias a incentivos como éstos desde el inicio de la historia. Y algunos nombres importantes comenzaron a movilizar sus recursos e ideas bajo ésta excusa.

Uno de ellos fue el exitoso empresario Sir Richard Branson, quien registró el nombre Virgin Galactic y continuó fondeado la investigación de varios pioneros. Otro nombre trascendente es Paul Allen, quien destinase parte de su fortuna hecha en Microsoft para liderar la creación del SpaceShipOne diseñado por el legendario Burt Rutan. A ésta fórmula de nombres e intenciones falta agregar el de Mike Melvill, quien el 21 de Junio de 2004 se convirtió en el primer piloto de un vuelo espacial de una empresa privada y no gubernamental.

Y entonces todo tomó forma: la nave, los protagonistas y los mecenas listos para que el 4 de octubre de 2004 Brian Binnie piloteara el SpaceShipOne a una altitud record de 112,166 metros, cobrando el premio y dando a luz Virgin Galactic, sin importar, claro está, que la inversión requerida superase al premio en sí.

La nave

A partir de aquel logro, el sector más especializado de la industria privada se amalgamó para conformar lo que hoy día ofrece Virgin Galactic: los primeros vuelos comerciales al espacio. Si bien un par de millonarios pagaron 20 millones para emprender el viaje “a la antigüita” y el costo de una lanzamiento espacial de la NASA es de 200 millones, hoy día el precio del boleto es de 200 mil dólares. No es poca cosa, pero la diferencia es abismal. Sin embargo, es sólo el principio de una gran lista de diferencias que están revolucionando al mundo entero.

La nueva nave espacial con la que Virgin Galactic ofrecerá desde 2009-2010 viajar al espacio -el SpaceShipTwo o SS2- está basada en el diseño de Burt Rutan. Su composición es a la vez ligera y resistente, su cabina está completamente presurizada y cuenta con una doble cobertura externa. Cuenta con un cohete híbrido que, a diferencia de sus antecesores, puede apagarse en cualquier momento. Otro tema fundamental es que la configuración de la nave cambia, modificando la posición de las alas con una tecnología que llamaron “de pluma”, la cual simula el movimiento de un gallito de bádminton al descender, evitando la fricción con la atmósfera y volviéndola inmune a los errores del reingreso.

La experiencia

El viaje espacial suborbital iniciará con tres días de entrenamiento en el primer aeropuerto espacial o “Spaceport America”, el cual se está erigiendo en el desierto de Nuevo México junto con un hotel de lujo donde los pasajeros se hospedarán antes y después de su aventura. Cada vuelo llevará seis pasajeros y dos pilotos, y resulta sobresaliente que el lanzamiento es aéreo, no terrestre. Para ello está la nave nodriza White Knight Two, la cual asciende a 15,240 metros –la altitud que alcanzaba el Concorde- antes de liberar a la nave SS2 de su panza. Entonces se enciende el cohete, y en menos de 90 segundos se logra cuatro veces la velocidad del sonido. Después del estruendo y la fuerza de 3G’s la nave alcanza los 100 kilómetros de altitud: la línea Kármáni, donde inicia el espacio.

Es entonces cuando se conquista la proeza que al día de hoy sólo 450 humanos han tenido el privilegio de experimentar tras Yuri Gagarin: el silencio y el negro absolutos del espacio, mirando la curvatura de la Tierra y más de mil kilómetros en cualquier dirección, con la delgada capa azulosa de la atmósfera, los colores y las texturas de la superficie terrestre. Los pasajeros se liberan de su asiento reclinable para experimentar la ingravidez, pero sobre todo una visión con la que se comprende el lugar que se ocupa en el universo, mirando el planeta que tenemos como casa. Algo que sin duda debe inspirarlos a emprender y realizar acciones en su beneficio. Algo por demás espiritual. Algo que no puedo esperar a vivir en carne propia, aunque agradezco el estímulo que éstas nuevas hacen a mi cuerpo y mis sentidos. Muchos han sido los viajes reales e imaginarios en éste y otros mundos. Ya serán suyos. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Jack tiene miedo

Por Alonso Vera Cantú

Nuestro planeta resguarda destinos desconocidos, y por increíble que parezca hay viajeros que dedican su vida entera, y en ocasiones su vida en sí, para encontrarlos. 

Al caer la noche sólo yo quise bañarme en el río, ya que había perdido el asco para con los cuerpos de niños y vacas flotando, inertes, conducidos hasta allí por la corriente. Por momentos me fascinaba sentir el roce de sus pieles verduscas e inflamadas, ignorando qué más pudiese haber en el fondo de aquellas aguas sacras revueltas de arena y cenizas. Aunque por momentos me aterraba también.

Desperté empapado en sudor, y miré los remanentes de la noche estrellada que pasamos entre los girasoles de Cantara, acurrucados en templos de piedra derruida. Al abrir los ojos y tallar el rocío miré a Jack, mi compañero australiano, sentado en posición meditativa, sosteniendo su pipa encendida con una mano y su mala o collar de rezo hecho de semillas de loto en la otra. Una nube de humo de la fogata lo rodeaba culminando un marco especial, entre las vistas del río y los templos derruidos, los cuerpos y las montañas en el horizonte. Jack me miró con un gesto inmutable, suspiró, y antes de levantar el campamento me miró a los ojos diciendo: “hemos llegado”. Esa fue la última vez que lo vi.

Buscando lo remoto

Uno como viajero sabe, o al menos espera que aún existan destinos tan remotos que permanezcan ocultos. Y la primera vez que escuché hablar del que pretendía se convirtiera en nuestro destino fue hace ya más de 10 años, en el campamento base del Annapurna I, en lo alto de la cordillera de los Himalayas de Nepal.

Entonces tenía yo 19 años y cargaba una mochila sólo con agua y un cambio de calcetines. A más de seis mil metros de altitud, calentando mis extremidades en aquel refugio de madera, escuché a un par de alpinistas escandinavos hablar del supuesto de Cantara. Hablaban entre dientes, casi susurrando, mientras devoraba yo una sopa de ajo y un té de mantequilla de yak. Los ojos de uno se incendiaron de emoción cuando el otro mencionó lo que había escuchado que había en aquel poblado en la frontera de la India y Nepal, accesible sólo a pie, siguiendo el cause del sagrado río Gánges. Y cuando se percataron de mi curiosidad cambiaron de tema, iniciando una sesión de anécdotas que duró el resto de la tarde.

Pasaron años y de a poco olvidé aquella historia que escuché en la cumbre del mundo, hasta que un amigo enfermero que conocí trabajando en una reserva aborigen del centro de Australia me envió un mail comentándome una historia similar. Llamó mi atención su seriedad pero, y sobre todo, su intención de que fuésemos en busca de éste sitio remoto que evoca esa pasión universal que nos recuerda lo desconocido del mundo, y de nosotros mismos. Pasaron varios días antes de que decidiera contestarle, y cuando lo hice supe que no debí de hacerlo.

Allí donde es

Encontré a Jack en la estación de trenes de Nueva Delhi. Me esperaba ya con un par de boletos con rumbo a Varanasi, un destino tan mágico y sagrado como algo puede llegar a serlo. Es uno de los epicentros de la fe hinduista, ya que cualquier adepto de ésta religión ansía morir allí para ser incinerado en sus ghats -escalones- sobre la ribera del Gánges, y que sus cenizas sean esparcidas en las aguas tumultuosas con la certeza de reencarnar en algo mejor de lo que fue.

El trayecto hasta éste destino que permanece indistinto, reflejando tiempos antiguos en donde todas las cosas están completas, fue largo y tortuoso. Pero al llegar el dolor físico y el cansancio mental se disiparon, tal vez por las vistas de aquellos que cargaban los cuerpos envueltos en seda sobre sus hombros, rezando y cantando hasta los crematorios frente al río. O fue tal vez la cálida brisa mezclada con los torreones de humo provenientes de éstos. Una mezcla de maderas de sándalo, flujos corpóreos y huesos calcinados bastante nauseabunda.

Ambos habíamos visitado Varanasi hacían ya mucho tiempo, por lo que decidimos dedicar los primeros días a redescubrir sus templos y asistir a sus conciertos. Y es que éste sitio es también la cuna de la más fina música tradicional india. Ya luego de unos días acostumbrándonos al agua, comiendo sólo espinacas y pan de trigo, nos sentimos preparados para iniciar la travesía para la cual contratamos los servicios de un lanchero que nos cruzara al otro lado del río. Durante el trayecto le preguntamos sobre el pueblo de Cantara. “Así que quieren ir allí donde el cielo es claro, la tierra es fértil y los pozos están llenos”, dijo desdeñoso, mirándonos con sus ojos tan oscuros como la noche. Jack asintió con su cabeza recién rapada, y el lanchero no dijo más, sólo rió hasta que desembarcamos, prosiguiendo a pie con el sol detrás de nuestras espaldas. 

Caminamos tres días y tres noches atravesando montañas y lagunas tornasol hasta que el desierto se transformó en verdes colinas donde hallamos los restos de un poblado desierto y una centena de templos de piedra en grandiosa decadencia. Descansamos junto de una gran hilera de girasoles entre peñascos rojizos, remojados en pozas alimentadas por el río donde se acumulaban varios cuerpos putrefactos, mostrando mordiscos de peces y perros, llevados hasta allí por la corriente. Y de pronto sentí una ráfaga de emoción, y corrió una lágrima por mi mejilla que mojó mis labios con su delicada sal. “La sangre sabe a óxido”, me dijo Jack con miedo. Yo decidí quedarme. Él regresar. Había alcanzado un estado en donde sin hacer nada, nada quedaba sin hacer. Desde entonces no he sabido de él, y decir que encontramos Cantara sería incierto, pero eso, por supuesto, ya no me importa. Muchas han sido las experiencias buscando destinos remotos. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Todo lo que es oro brilla

Por Alonso Vera Cantú

Nuestro planeta resguarda tantas posibilidades reales como realidades posibles. A pesar de la creciente intercomunicación, los unos seguimos viviendo ajenos al acontecer de los otros, y no queda más que viajar para desentrañar los misterios que ante ojos extranjeros son simplemente costumbres o tradiciones. Es pues la realidad del otro la que le da contexto y sentido a la propia, y la mejor forma de valorar lo que uno tiene es dejando de tenerlo, al menos por unos días.

Claro que uno, como viajero, sabe que ejerciendo lo anterior el destino le llevará a vivir situaciones poco probables y a entablar una nueva relación con los límites de su imaginación, su físico y su geografía. Pero, ¿por qué un humano querría enfrentarse a temperaturas extremas y una decena de posibles lesiones mientras se desliza sin rumbo por pendientes de montañas sobre un trozo de madera?

Estando aquí no estoy

Cuando un local te recomienda algo hay que hacerle caso. Eso debí recordarme en la agencia del aeropuerto de Denver, Colorado, cuando por la tormenta que se avecinaba me sugirieron elegir un todo terreno en lugar de un compacto económico. Los primeros kilómetros surcando la placa asfáltica, sobrepuesta en un territorio que pareciese elegido al azar, pero en donde aún así erigieron bellas urbes, los pasé de maravilla. Eran las primeras horas de la madrugada, el cielo estrellado y mis ánimos desbordados por la que sería mi primera semana dedicada al esquí en nieve. Una breve parada para cargar gasolina y café.

Al salir de la estación de servicio comenzaron a desprenderse diminutos cristales de hielo de alguna zona mágica e invisible de la atmósfera. Agrupados a manera de copos de nieve, sólo pude imaginar sus formas geométricas con características fractales. Únicos todos y cada uno de ellos, dejándose llevar como hadas por el viento, en una danza hipnótica que me mantuvo entretenido ante las miradas absortas de los locales. Comerlos, embarrarlos en la ropa y frotarlos con el pelo. Todas ellas prácticas comunes con éstas partículas que me parecieron inofensivas hasta que emprendí de vuelta el camino y tuve que sortear sus caprichos para mantenerme sobre la carretera rumbo a mi destino: el pueblo de Breckenridge.

Apa pepita

Muy cerca del amanecer me había convertido ya en un hombre de las nieves, y habiendo sorteado hermosas vistas nocturnas de lagos y picos congelados logré arribar al fin a la calle principal. Envuelto todo por un manto blancuzco y silencioso, los focos que alumbraban sus coníferas y fachadas me remitieron al cliché navideño que sólo un niño “defectuoso”, como yo, puede tener creciendo en su altiva ciudad capital. Era la escenografía perfecta para las más grandes aventuras de mi sueño recurrente: ser y hacerme uno con las montañas perfectas que se desdibujaban en la penumbra del horizonte.

Sólo la promesa de oro, mucho oro, me hubiese llevado allí hace ciento cincuenta años para fundar un poblado así. Tan recluido está en el lecho de las montañas Rocallosas que desgarran desde Alaska hasta Nuevo México, que durante el siglo XIX se le conoció como “El Reino de Colorado”, hasta que en 1936 fue al fin incorporado a los mapas oficiales estadounidenses. Breckenridge es un paraíso multicultural fundado en madera y estilo victoriano por hombres recios de diversas latitudes durante la “fiebre del oro”. Claro, con todo lo que un minero de la época pudiese necesitar: salones y burdeles. Es también el poblado incesantemente habitado más antiguo de la región, y el sitio en donde se halló una pepita de oro de casi seis kilos. Sin embargo, fue durante los años sesentas que se descubrió el potencial de su “oro blanco”, y desde entonces es uno de los destinos predilectos para la práctica del esquí en nieve y los placeres del après-ski como sus bares, restaurantes internacionales y boutiques.

Siguiendo el llamado

No había pasado aún cinco segundos atado a una tabla de madera encerada cuando creí haberme roto la primera costilla. Un par de niños de unos cinco años me miraban retorcerme en el suelo congelado como a un extraño, y lo era, hasta que se esfumaron a toda velocidad colina abajo. Me sentí como pez fuera del agua, y como un bebé dando sus primeros pasos atiné a levantarme y caerme una y otra y otra vez. Pero mi deseo pudo más que mi cuerpo, y de pronto me deslizaba yo también, a toda velocidad, ¿pero hacía adónde? La duda me hizo comer nieve de nuevo y recibir la gentileza de los locales, acostumbrados a la cortesía derivada de una vida en condiciones extremas, que me rodeaban para cerciorarse de mi condición. No puedo decir que ese primer día logré practicar el snowboard, o tabla de nieve, pero sí atiné a bajar de la montaña en una sola pieza.

Los días siguientes me dediqué a recuperar las funciones de mi cóccix y a la contemplación, buscando pistas en las ejecuciones de otros, convenciendo a mi cuerpo de funcionar como lo hacían, con sus sonrisas de oreja a oreja mientras se deslizaban por horas desde lo alto de las montañas antes de un baño de agua caliente, una cena increíble y algunas cervezas. Una idea muy reconfortante. Y de pronto, una mañana cualquiera, allí estaba yo también cortando nieve de mañana que llaman polvo y resulta un placer. No sólo me mantenía de pie, sino que disfrutaba las vistas sublimes de las montañas y el sentimiento de libertad que otorga el dejarse llevar, siguiendo el llamado de la naturaleza, haciéndome al fin uno con las montañas. Mi respeto a la gente de aquellas latitudes que aprendió a disfrutar de la adversidad. Muchas fueron las experiencias en Colorado y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.